Главная » Как правильно построить

Как правильно построить односкатную крышу своими руками

Односкатная крыша своими руками: видео и фото

Жилые дома с односкатными крышами встречаются редко, чаще такие крыши делаются у гаражей и сараев. В большей степени это дань традициям, хотя двускатная крыша все-таки в большей степени защищает стены от осадков, чем односкатная .

Зато легко делается односкатная крыша своими руками (см фото) и требует меньшего количества материала. Можно ее сделать, если вы хотите удивить соседей оригинальным фасадом.

Как сделать односкатную крышу

1. Все деревянные элементы конструкции обрабатывают антисептиком. Нужно следить, чтобы несущие части были без механических и грибковых повреждений, без гнили.

2. Предпочтительный уклон односкатной крыши, которую вы хотите покрыть шифером – от 20 до 30 градусов. Меньше нежелательно, т.к. будет хуже сходить снег, больший уклон ухудшит ветроустойчивость. В зависимости от необходимого угла наклона может потребоваться «приподнять» одну из стен конструкции.

Внимание: уклон односкатной крыши зависит от кровельного покрытия, которое вы собираетесь использовать. Для профнастила желателен не менее десяти градусов, для «мягкой кровли» – не менее пяти, для металлочерепицы – до 30.

3. Установка мауэрлата. К стене по ее периметру крепятся анкерными болтами деревянные брусья, которые будут использоваться как опора для стропил односкатной крыши.

4. Под стропила в брусе нужно вырубить гнезда с шагом до 80 сантиметров.

5. Уложить в эти гнезда стропильный брус. Он должен выходить за стены на расстояние около полуметра для устройства свесов. Зафиксировать стропила к мауэрлату шиферными гвоздями.

6. Если длина стропил более пяти метров, то под них устанавливаются дополнительные опоры.

7. При необходимости (например, при устройстве отапливаемого гаража) можно утеплить крышу. Для этого под стропила помещается пароизолирующая пленка, между стропилами – плиты минваты, сверху еще один слой пароизоляции.

Видео Односкатная крыша своими руками:

Полосы пленки соединяются друг с другом внахлест. Пароизоляция фиксируется к стропилам степлером, все места крепежа и стыки полос самой пленки заклеиваются строительным скотчем.

Видео Как сделать односкатную крышу:

8. Поперек стропил прибиваются доски обрешетки (см. фото). Шаг зависит от кровельного покрытия, которое вы выбрали. Например, для рулонных покрытий обрешетка должна быть практически сплошной, оставляются только технологические зазоры в несколько миллиметров с расчетом на термическое расширение. Если вы собираетесь использовать шифер, шаг делается до 15 сантиметров.

9. На обрешетку кладут кровельный материал – любой, по вашему выбору. Технология укладки для разных покрытий различна. Например, вы решили положить шифер: в этом случае укладка начинается с нижнего угла кровли.

Соседние листы кладутся с нахлестом в одну волну и фиксируются шиферными гвоздями. После первого ряда укладывается второй, в том же порядке и с нахлестом на нижний.

10. После укладки на выходящие за стену стропила нужно прибить снизу ветровую доску и установить вдоль стен отливы.

Односкатная крыша своими руками готова. Утеплить ее на данном этапе проще напыляемым ппу.

Как сделать односкатныю крышу своими руками

Односкатная крыша: инструкция по созданию

Односкатная крыша – креативное решение для жилого дома.
Достоинства таких конструкций заключаются в следующем:
• Легкость проектировки.
• Стоимость (экономия 30 – 35%).
Экономия материала (расход в 2 раза ниже, в сравнении с двускатными вариантами).
• Легкость монтажа.
• Устойчивость к сильным ветрам.
Совет: для регионов с затяжными ветрами односкатные крыши оптимальный вариант .
• Быстрота монтажа.
• Доступность ремонта.

Несколько ложек дегтя в этой бочке присутствуют:
• Неэффективное использование чердака. Мансарду с такой крышей обустроить не получится.
• Водосток направлен в одну сторону. Это требует создание прочной системы водоотлива.
• Строение получается менее привлекательным.
Из-за этих факторов односкатные крыши для габаритных строений используют редко (за исключением комбинированных конструкций). Чаще всего их применяют для пристроек, гаражей, бань и хозяйственных построек.


Крышу делают из разных материалов (оцинковка, сайдинг, рубероид и т. д.). Мы рассмотрим вариант с шифером.

Расчеты


Перед началом работ требуется произвести расчеты. В первую очередь вы должны определиться с ориентировкой относительно преобладающего ветра. Он должен проходить снизу вверх, будто пытаясь забраться. В таком случае давление на конструкцию будет минимальным, что обеспечит её долговечность. Если речь идет о комбинированной крыше, то именно односкатная будет задавать тон строительству. С её расположением нужно определиться в первую очередь.
При использовании шифера уклон должен составлять 20-25 градусов (рубероид – 10, черепица 30-35). Когда речь идет о небольших строениях (например, гараж ) многие предпочитают делать расчеты «на глаз», ввиду небольшого количества материалов. Для тех, кто верен царице наук, представляем формулы:
1. Lф = Lст х tgА, где Lф - высота фронтона, Lст - длина стены, А - угол наклона.
2. Lстр = Lф/sinА, где Lстр - длина стропил.
Совет: чтобы найти синус и тангенс, воспользуйтесь таблицей Брадиса.
Пример: длина стены - 5 метров, а угол А 25 градусов. Длина фронтона получится: 5 х tg25° = 2,35 (м). L стропил составит: 2,35/sin25° = 5,6 (м).
На основе полученных значений делаем расчеты материалов, не забывая добавить 10% (на подрезку и брак).

Подготовка инструментария

Для осуществления поставленной цели понадобится следующее:
• Доска (не обрезная).
• Деревянные брусья.
• Шифер.
• Гвозди.
• Гидроизоляционный материал.
• Нож.
• Уровень.
• Строительный степлер.
• Молоток.
• Пила.

Основной фронт работ


От теории сразу переходим к практике. Весь процесс разделен на этапы.

Установка балок

Первым делом создаем опорную конструкцию из балок. На ней будут держаться все остальные элементы. Работа производится в такой последовательности:
• Крепим балки на мауэрлаты (брус, расположенный сверху вдоль периметра наружной стены). Такая методика применяется, если на стенах отсутствует армировочный пояс либо он слишком неровный.
• Мауэрлаты ставятся горизонтально поверх гидроизоляции. Крепим их анкерами и проволокой.
• Размер балок и шаг зависит от длины пролета и предполагаемой массы конструкции. Чаще всего придерживаются диапазона 75-95 см.
• Поверх балок укладываем настил из досок (для ходьбы на рабочей площадке). Альтернативное решение – сборные строительные леса. Они более устойчивы и надежны, чем конструкция из досок.
• На закрепленные балки монтируем вертикальные стойки. Их нужно выставлять строго по уровню и надежно крепить к каждой балке. Вертикально фиксируем стойки с помощью раскосов.
• Поверх опор ставим верхний прогон. За счет этой конструкции будут держаться стропила, поэтому её требуется разместить горизонтально.

Стропила

Теперь монтируем дополнительные элементы – стропила:
• Сверху они фиксируются к обвязке с гвоздями (20 см) и строительными скобами (угол забивки 45 градусов). Снизу стропила крепятся подобным образом. В итоге должна получиться совокупность прямых треугольников.
• Стропила можно крепить прямо на вертикальную опору, но тогда потребуется выставить их по уровню с ювелирной точностью. Это под силу только умелым мастерам. Верхняя обвязка придает прочность конструкции, поэтому лучше не отказываться от её использования.
Если стропила очень длинные, придется создать промежуточные опоры. Их фиксируют на несущие стены. В крайних ситуациях (когда длина пролета более 4 м) можно создать поддерживающие упоры.

Обрешетка


Со стропилами разобрались. Теперь наша задача - создать обрешетку. Делается она из досок 3х4 см (с точки зрения экономии лучше использовать не обрезные) или брусков 5 х 5 см. Эти элементы прибиваем перпендикулярно созданным стропилами.
Шаг обрешетки делаем примерно такой же, как и балок. Для придания древесине долговечности, рекомендуется покрыть её (бруски, балки и доски) антисептиком.

Пара слов о гидроизоляции


Рекомендуется использовать гидроизоляционную пленку для защиты помещений от влаги. Она продается в виде рулонов. Делается это перед установкой обрешетки.

Крепить пленку нужно к стропилам при помощи степлера, начиная снизу. Окончательно она закрепляется с помощью продольных реек, укладываемых вдоль стропил. Обрешетка устанавливается прямо на рейки, что создает естественную вентиляцию в помещении. Гидроизоляция обязательна, если уклон невелик (менее 20 градусов).

Завершение – укладка кровли


В конце остается закрепить кровельный материал (в нашем случае шифер). В каждом листе есть заготовленные отверстия (в них забиваются гвозди). Шифер укладывается внахлест 15-20 см.

Видео по теме: Строительство односкатной крыши своими руками

Крыша односкатная своими руками – сложно или пара пустяков?

Один из самых популярных вариантов – крыша односкатная своими руками. Главный критерий её популярности – небольшое количество материалов для постройки и довольно простой монтаж, потому ставят такую крышу почти везде – на жилые дома, хозпостройки, навесы. Ещё одно преимущество – хорошее сопротивление воздушным потокам: угол наклона такой кровли невысок, и потому порывы ветра почти не воздействуют на неё (средний угол – 25 градусов, то есть обтекаемость позволяет выдерживать чуть ли не ураган).

Единственным недостатком можно считать отсутствие чердачного помещения, а замечания дизайнеров по поводу внешнего вида уже не актуальны – достаточно правильно подобрать материал кровли, и крыша станет выглядеть вполне привлекательно. Благодаря особенностям конструкции крыша не протекает даже при сильных длительных дождях, а зимой обеспечит превосходное утепление и не просядет под слоем мокрого снега.

Для устройства односкатной крыши первым делом нужно составить точный проект – для этого стоит обратиться к профессионалам, они гораздо быстрее и качественней выполнят поставленную задачу. Также они посоветуют, как выбрать древесину для балок, перекрытия и обрешётки. А материал кровли – это уже по желанию и в зависимости от финансовых возможностей. Самый бюджетный вариант – шифер, так как найти его – минутное дело, да и цена более чем приемлема, хотя всё более популярна односкатная крыша из профнастила.

Стропильная система

Стропильная система односкатной крыши планируется таким образом, чтобы низ был с подветренной стороны и направлял потоки вверх. Для этого нужно узнать основное направление ветра в регионе – в метеоцентре или через сводки в интернете. На верхушке стены балки крепятся с шагом 70-80 см на сейсмопояс или мауэрлат по верхней кладке стены и фиксируются стальными скобами. К балкам крепятся стропила – они станут опорой для крыши, но количество балок и опор должно быть равным. Таким образом, получается прямоугольный треугольник от вертикальной ноги до края крыши.

Для фиксации стропильной ноги, которая станет опорой обрешётки, она укладывается одним концом в нижнюю часть кровли, а второй крепится к вертикальной балке. Этот принцип одинаков для всех балок, но следует внимательно следить за уровнем – угол каждой части должен быть таким же, как у остальных – для этого достаточно от края до края натянуть несколько нитей и по ним выравнивать высоту и наклон.

Даже небольшое смещение будет заметно после укладки кровли, а в дальнейшем к внешнему виду добавятся протекания и коррозия.

Обрешётка и укладка кровли

Схема ничем не отличается от любой другой крыши, но с своими поправками.

Для крепления разреженной обрешётки берутся бруски сечением 50х50. Они укладываются поперёк балок и прибиваются к стропилам и предназначены под профнастил или шифер.

Сплошная обрешётка делается из влагостойкой фанеры, обрезных досок или OSB и рассчитана на гибкую черепицу, ондулин или металлопрофиль. Если кровля из шифера — расстояние между брусьями должно быть достаточным для того, чтобы лист перекрывал две рейки, при этом оставался запас по 15 см с каждой стороны. Как построить односкатную крышу из профнастила — описано ниже.

Так как профнастил сегодня вышел на первое место и практически полностью вытеснил шифер – возьмём его в качестве основного варианта.

Листы укладываются снизу вверх нахлестом в 15 см. Верхний ряд ложится на нижний, листы крепятся при помощи специальных саморезов с резиновой прокладкой для предотвращения утечек. Можно уложить слой стекловаты в полосах нахлеста для лучшей гидроизоляции и предотвращения сквозняков, притом сохраняется правильная вентиляция под кровлей. Для разных целей используют разный тип профнастила:

  • Для лёгкой кровли и декоративного монтажа – С (высота волны – 8 и 10 мм). Профиль – трапеция.
  • Для обычной кровли или настенного монтажа – НС (высота 35 и 44 мм).
  • Для усиленной кровли и межэтажных перекрытий – Н (высота 57/60/75/114 мм). Имеет дополнительные рёбра жёсткости и повышенную прочность. Капитальный вариант.

Утепление и пароизоляция


На видео гидроизоляция и утепление кровли

Источники: http://fasadra.ru/krovlya/vidyi-kryish/odnoskatnaya-kryisha-svoimi-rukami-video-i-foto.html, http://svoimi-rukamy.net/5-odnoskatnaya-krysha-svoimi-rukami.html, http://grounde.ru/odnoskatnaya-krysha-svoimi-rukami.html

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения