Главная » Как правильно обрезать

Правильно обрезать саженцы посадке

Персик: посадка и правильная обрезка

Невероятный вкус, а вместе с ним — размер и качество плодов персика сильно зависят от соблюдения основных агротехнических мероприятий. Причем основную роль здесь играют умелое формирование кроны и регулярная обрезка растения. Персик — очень ценная, скороплодная и высокоурожайная культура. Он показывает хорошие результаты не только в теплых южных регионах. но и в довольно сложных для него климатических условиях лесостепи. Привитые растения персика при посадке на постоянное место начинают плодоносить на 3-й год, а выращенные из семени — на 3-5-й год.

Посадка персика

Персик лучше высаживать весной хорошо развитыми 1-2-летними саженцами. Площадь питания может быть 5#215;3 м, 6#215;4 м и 6#215;6 м. На нормальных почвах в ямы размером 60x60x60 см осенью вносят 5-6 кг перегноя и минеральные удобрения: 100-150 г суперфосфата, 50-70 г калиевой соли и 50-100 г аммиачной селитры. Если сразу вносят органические и минеральные удобрения, норму уменьшают наполовину. На малоплодородных почвах ямы делают больше — 1#215;1 м и 80 см в глубину. Их копают весной, перед посадкой. При этом почву с верхнего слоя перемешивают с органическими удобрениями и потом ею засыпают корни, а из нижнего слоя почвы формируют лунку вокруг саженца. Для персика подходят легкие суглинистые и супесчаные питательные почвы с нали чием извести и достаточной влажностью.

Формирующая обрезка

Персик обычно форми руют кустом. Такая крона не имеет центрального про водника и состоит из 3-4 основных ветвей (стволов), которые выходят из ниж них частей дерева. Это обеспечивает достаточное освещение веток, а в случае подмерзания одного штам ба остаются еще стволы, которые и дадут урожай. При этом обрезка омолаживает дерево и стимулирует образова ние новых сильных побегов, которые в дальнейшем станут штамбами. Кроме обеспечения хороших уро жаев задачей формировки является создание крепкой кроны. Обрезка позволяет продлить жизнь дерева и помогает ему перенести морозы. Помимо кустовой формы кроны, для персика используют чашеоб разную форму или безъярусную. По высоте штамба различают кроны низкоштамбовые (50-60 см) и кус товые (30-40 см). Возможен также вариант без штамба, когда основные ветви выходят почти из корневой шейки. Штамбовые формы приме няют в южных районах. кустовые - в северных.

Обрезка саженца

Персик формируют в виде куста с пер вого года жизни, сначала в питомни ке, а потом в саду. В питомнике, если на окулянтах (растениях, которые подверглись окулировке), есть 5-6 побегов, проводник прищипывают, тогда лучше развиваются оставлен ные побеги. Весной во время высадки однолетних саженцев в сад на дереве оставляют 3-4 основных побега, рас положенных в нижней части расте ния, а остаток вместе с проводником удаляют.

Однолетний саженец обрезают на сильные побеги, оставив от них 2 /з. Побеги обрезают очень коротко — на 3-4 почки. При таком укорачивании штамба развиваются дополнительные побеги — в будущем штамбы. В первый год выращивают сильные побеги.

На второй год после посадки весной выбирают 3-4 основных побега и обрезают их на l /3- l/4 длины. На третий год, снова весной, из этих побегов формируют 6-8 основных ветвей на плодоношение. Побеги, которые растут в середине куста, удаляют или коротко обрезают для лучшего освещения центра кроны. На третий год осенью формируют ся скелетные ветви, а в следующие годы — плодовые веточки. Основные разветвления должны развиваться под углом 45 к грунту, побеги, кото рые растут горизонтально, вырезают.

Обрезка плодоносящих деревьев

У персика закладывается много рос товых и цветочных почек. На одном дереве может завязаться около 1000 плодов, но они будут мелкие и невкус ные. Оптимально, когда на растении до 300 плодов, тогда они большие и с высокими вкусовыми качествами.

Для плодоносящих деревьев применяют прореживание и укора чивание побегов. Оба эти приема направлены на то, чтобы улучшить освещение внутренней части кроны. Во время прореживания удаляют ветви, которые загущают крону. Укорачивание побегов увеличивает приросты в нижней и средней части основных ветвей, которая препятс твует оголению деревьев и смещению плодоношения к периферии кроны.

Ежегодная обрезка позволяет регулировать рост и плодоношение персика. Пропускать ее ни в коем случае не стоит. В южных районах ее начи нают осенью и продолжают зимой, за исключением морозных дней. В лесостеп ных районах, где существует опасность подмерзания по чек, обрезку нужно выпол нять с марта до середины апреля.

Обрезка персика на замещение

Часть побегов с цветочными почками обрезают на -1/3 их длины на плодоноше ние, а другую часть, в том числе и ростовые побе ги, — коротко (на 2-3 поч ки) на рост. В дальнейшем с двух почек на коротко обрезанном побеге разви вается два побега, из которых один обрезают длинно - на плодоношение, а второй корот ко — на замещение. Потом ветвь, которая принесла плоды, удаляют, а нижние побеги обрезают по описан ному выше принципу. Побеги на за мещение должны быть расположены ниже побегов на плодоношение. Это препятствует смещению роста плодов на периферии кроны.

Омолаживающая обрезка

Продуктивный период привитых деревьев персика составляет 8-10 лет. Однако срок плодоношения можно продлить, применив омолаживающую обрезку во втором периоде жизни растений. У старых деревьев, если их рост ослабляется, обрезают отде льные или все ветви в кроне на 3-4-летнюю древесину, удаляют усыха ющие ветви, которые срезают возле молодых побегов, и они в дальней шем используются для формирования основных ветвей.

Обрезка поврежденных деревьев

Персик, поврежденный морозами, обрезают сильно, иначе дерево может погибнуть. При этом удаляют все сухие ветви, а сильно поврежденные обрезают на 2-3-летнюю древесину. Оставленные одногодичные побеги обрезают коротко на 2-3 почки. В се редине лета, если хорошо видно, что отдельные деревья погибли, их вы корчевывают.

Ниже другие записи по теме Дача и сад - своими руками

Обрезка молодых деревьев (до плодоношения)

Первую обрезку делают сразу же после посадки саженца. При этом однолетний саженец обрезают до высоты 70-80 см, а на двухлетнем укорачивают боковые побеги на 1/3 или 1/2 длины. Нижние ветви при этом оставляют длиннее, чем верхние, а проводник должен возвышаться над ними на 15-20 см. Если нижние ветви саженца слабые, их не обрезают вовсе. После этого укорачивают центральный проводник.

Если проводник сильно искривлен, его подвязывают к рейке, пока не выпрямится.

Проводник дерева должен быть развит сильнее, чем каждая из боковых ветвей. Если одна из нижележащих ветвей начинает мощно расти в том же направлении, ее называют конкурентом и сильно укорачивают или удаляют. Если же проводник слаборазвит или поврежден, его заменяют одной из сильных верхних ветвей, которой придают вертикальное положение (подвязкой к рейке).

При укорачивании побегов и ветвей происходит пробуждение почек под местом среза. Такая обрезка используется сразу после посадки саженца. В результате укорачивания ягодники лучше кустятся, а саженцы плодовых деревьев образуют короткие, прочные разветвления (а не голенастые и свисающие). Только правильные срезы ветвей над почкой хорошо зарастают. Важно так расположить нож, чтобы нижняя часть среза была на уровне основания почки, а верхняя - у верхушки. Свисающие ветви деревьев (Осеннее полосатое, Пепин шафранный) обрезают, наоборот, над внутренней почкой.

Обрезку саженцев после посадки лучше делать весной (даже если посадку производили осенью). Если саженцы слабые, боковые ветви неразвитые, то обрезку переносят на следующий год.

Растущие под острым углом ветви отклоняют распорками, а если это невозможно, вырезают до осно вания.

Дальнейшей обрезкой достигают формирование прочной кроны из двух ярусов (см. рисунок 2) на штамбе высотой 50-60 см. Желательно, чтобы общая высота дерева не превышала 3 м.

При обрезке молодых деревьев должно соблюдаться правило соподчинения ветвей, когда старшие по возрасту ветви сильнее тех, что растут на них, а не наоборот. Опережающие ветви для подавления их роста укорачивают. Сильная обрезка однолетних побегов молодого дерева приводит к загущению кроны и земедлению начала плодоношения. Укорачивать нужно лишь сильные побеги (длиннее 50-70 см), при этом обрезку делают на наружную почку, из которой разовьется побег, растущий не внутрь, а наружу кроны. При этом необходимо учитывать сортовые склонности дерева к загущению, например, сорт яблони Коричное полосатое обрезают на внутреннюю почку, т.к. такое дерево не склонно к загущению кроны.

В этот период роста дерева необходимо следить за развитием центрального проводника, не допуская появления конкурентов. Конкуренты и ветви с острым углом отхождения вырезаются на кольцо.

Необходимо сохранять все плодовые веточки на дереве.

Нельзя чрезмерно разрежать ветви, т.к. тогда снизится урожай плодов, увеличится риск пов реждения веток солнечными ожогами.

Для ускорения вступления дерева в фазу плодоношения можно изменять наклон веток до горизонтального, подвязывая их к нижней части ствола дерева или подвешивая на ветках небольшие грузики (последний способ менее эффективен, т.к. вервь не удается зафиксировать в одном положении, и она может раскачиваться сильными ветрами). При этом ветвь не должна выгибаться дугой, иначе на ней появятся волчки. Пригибание ветвей проводят в период закладки почек до одеревенения побегов.

Ускорить плодоношение дерева можно и с помощью кольцевания. При этом задерживается отток питательных веществ по коре, они накапливаются в ветвях, где формируются плодовые почки.

Ветви саженцев обрезают только острым садовым ножом, а не секатором!

Как правильно обрезать саженцы смородины после посадки?

Обрезку смородины начинают сразу же после посадки. Это необходимо для того, чтобы привести в соответствие надземную часть саженца с нару­шенной корневой системой после выкопки его из питомника, вызвать развитие сильных боковых разветвлений и ускорить формирование куста с нужным количеством разновозрастных ветвей. У саженца обрезают каждый побег, оставляя только 2—4 хорошо развитые почки.

Как обрезать кусты черной смородины до плодоношения?

В течение последующих 2—3 лет каждый год у основания куста вырезают лишние однолетние прикорневые побеги. Для формирования куста остав­ляют только 3—4 хорошо развитых и удобно расположенных побега (рис. 80). В первую очередь удаляют слабые, загущающие куст и поражен­ные вредителями и болезнями.

Сколько ветвей должно быть в правильно сформированном кусте черной смородины?

Формирующую обрезку заканчивают на четвертый-пятый год. В хорошо сформированном кусте должно быть 10—15 скелетных ветвей всех возрастов (примерно по 2—4 ветви каждого возраста, рис. 81), причем однолетних оставляют на 1—2 больше, а 4—5-летних — на 1—2 меньше.

Какие особенности обрезки плодоносящего куста черной смородины?

В плодоносящем кусте ежегодно вырезают стареющие 5—6-летние малопродуктивные ветви, учитывая их состояние и продуктивность. Если более старая ветвь хорошо развита, удачно расположена, имеет сильные приросты с крупными цветковыми почками, ее можно оставить еще на год наоборот, если более молодая ветвь слабо развита, затенена и на ней мало плодоносящей древесины, ее вырезают в первую очередь.


Рис.80. Обрезка куста черной смородины:

1 - после посадки; 2 — на второй год; 3 — на третий год; 4 на четвертый год.


Рис.81. Правильно сформированный куст черной смородины с разновозрастными ветвями:

О — однолетние прикорневые побеги нулевого порядка. Цифры означают возраст вет­ви. Цветным показаны удаляемые ветви.

По каким признакам можно определить, что ветви черной смородины устарели?

На старых ветвях кора темно-бурая, приросты очень слабые (меньше 10—15 см), почки развиты слабо, плодовые веточки хотя и многочисленные, но в большинстве своем отмирающие и сухие.

В чем особенность обрезки красной и белой смородины?

У красной и белой смородины плодовые веточки расположены скученно, чаще на границе разновозрастного прироста. Скелетные ветви более долго­вечны, чем у черной смородины, хорошо растут и сохраняют продуктивность до 6—8 лет. Кусты красной и белой смородины надо формировать также из ветвей разного возраста.

Многие сорта этих видов смородины склонны давать большое количество прикорневых побегов, поэтому все лишние и загущающие побеги надо уда­лять, оставляя только 3—5 однолетних побегов для замещения. Однолетние приросты у плодоносящих ветвей укорачивать не следует — это может при- вести к снижению урожая. Пяти-шестилетние ветви с ослабленным ростом омолаживают обрезкой на сильное боковое разветвление, а ветви старше 7—8 лет, потерявшие продуктивность, вырезают у основания.

Чем отличается обрезка крыжовника от обрезки смородины?

При обрезке крыжовника также стремятся создать куст с разновозраст­ными, хорошо развитыми и удачно размещенными ветвями. Сорта крыжов­ника с недолговечными плодовыми образованиями (типа Смена) обрезают как и черную смородину. У сортов с долговечными скелетными ветвями (Русский, Юбилейный) ветви удаляют в более старшем возрасте. Кроме того, у крыжовника в большей степени применяют омолаживающую обрезку ске­летных ветвей и прореживание загущающих нулевых побегов таким же обра­зом, как и у красной смородины.

Когда надо обрезать смородину

Обрезка ягодных кустарников — довольно трудоемкая операция, и для ее проведения требуется достаточно продолжительное время. Лучшим сроком обрезки кустов считается весенний — до распускания почек. По­скольку у черной смородины и крыжовника почки распускаются рано, то и период выполнения обрезки значительно сокращается. Поэтому часть работ по обрезке целесообразно перенести на осенний период. В этом случае рано осенью (сразу после сбора урожая) можно приступить к удалению старых, отплодоносивших ветвей, вырезая их у основания, а также всех лишних загущающих побегов. Весной проводят детальную обрезку.

Как долго можно выращивать на одном месте кусты смородины и крыжовника?

При хорошем состоянии кустов и достаточной урожайности черную смородину можно выращивать на одном месте 10—12 лет, красную — 14— 15 и крыжовник— 12—15 лет.

Источники: http://vsaduidoma.com/2010/03/15/kak-vysazhivat-i-pravilno-obrezat/, http://sadurad.ru/sad_obrezka_molod.htm, http://livlyc.ucoz.ru/index/0-112

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения